2016年08月22日
カラーベスト屋根の棟の対処＆空調服
いやー，梅雨時期よりも天気悪いですね，関東。
そのお蔭で新記事書けるわけですけど。
一週間ほど前に新しい動画を公開しました。
前回公開の動画とこの動画の間に限定公開で３本動画があるのですが
「時事ネタ」を含むため，これを先に一般公開しました。
まずはご覧ください。
「カラーベスト屋根 棟板交換【曽根塗装店】」（８分）
屋根の頂上部を「棟」といい，
カラーベスト屋根（コロニアル屋根）の場合は
トタンが使われていることが多いです。
このトタンを「笠木」とよぶ場合もありますが
正式には「棟包み板金」といいます。
↓
寸法関係は正確ではありませんが，断面図を作成してみました。
↓
トタン「棟包み板金」の内側には
「棟板」または「笠木」もしくは「貫板」とよばれる木材があり，
トタンの側面から釘で固定されています。（赤丸囲いの釘）
その釘は通常「スクリュー釘」といわれるタイプで
その所以のギザギザがあるため抜けにくくはなっているのですが，
年数が経つと徐々にこの釘が抜け出てくることが多いです。
↓
釘が出てきている状態をあまりに放置すると，いずれ釘が抜け落ちて，
最悪の場合，台風などで棟包み板金が吹き飛んでしまうことがあります。
足場の上から ご近所の屋根を撮影した写真で，
実際に棟包み板金が無くなってる例です。
↓
また，出てきた釘の頭を引っ張ると簡単に抜けてしまうことがよくあり，
その理由として，釘が棟板に対して水平ではなく斜めに打たれていて
「抜けてないだけで効いていない」というＮＧな状態であることが
ヒジョーーーに多いです。（経験上，その確率は70％以上です）
こんな具合に
↓
マウスポインタを乗せると図が変わります。
↓
ちなみに，ＮＧ（No Good）な打ち方の場合には
角度的に釘を伝って棟板まで雨水が浸みやすくなると思われ，
後年，釘が余計に抜けやすくなるようです，経験的に。
逆に，ＧＪ（Good Job）な打ち方の場合，
20年過ぎていてもしっかり釘が効いていて何ともないこともあって
「この釘を打った屋根職人は真面目な人だったんだなぁ」
としみじみと感心することがあります。
（残念ながら そんな家は滅多に無いですけど）
昔は，釘頭が多少出てきていても，あまり考えず，
ただコンコンと打ち込んで，そのまま塗ってましたが
追跡調査の結果，打ち込んでも また出てくることがわかったので
現在はステンレスのビスで打ち替えることにしています。
ビス打ちにしなくても，出てきている釘を一旦抜き取り，
ＧＪな打ち方に変更してもいいわけですが，
トタンの内側の棟板の厚さは15ミリ，
その厚さの真ん中を狙って正確に水平に釘を打ち込むのは
（やってみるとわかりますが）案外難しく，
私的にはビス打ちに換えちゃったほうが簡単です。
それに釘とは比較にならないくらい緩みにくく確実でもある。
使用するビスは下穴無しでスパッとトタンを突き通す
「板金オールラウンドビス ステンレス 3.7×40」がおすすめです。
（もちろんインパクトドライバー使っての話です，為念）
このビス，現時点では「Amazon」での取り扱いが無く，
ネット販売していても なぜか価格が高めなので
建築資材店やホームセンターで探してください。
↓
当方，ばりばりのＡ型なのでｗ もう少し細かい話になりますが，
ビス打ちの位置はもともと釘が打ってあった位置よりも
少しずらして別の位置にした方が効きます。
↓
釘を抜いた跡の穴は，
「ポリパテ」か「クイックメンダー」で埋めます。
「クイックメンダー」で埋めた後の写真です。
↓
で，私の場合，ステンレスのビスで打ち替える際，
釘を抜くついでにトタンをめくって「棟板」の状態を確認しています。
↓
私の経験上，築15年を過ぎると,
「棟板」が腐っていることがあるので。
↓
全部交換なら本職の屋根工事業者を呼びますが，
部分補修の場合は私がやることもあります。
今回の動画のお宅は数量が少なかったので私がやりました。
棟板は通常は杉材の板で「貫板」という名前で売っており
伝統的な規格で寸法が決まっているようで，
厚さ15mm×幅90mm×長さ3650mm，ホームセンターで買えます。
「ＡＣＱ加工」といって，腐りにくくするために
あらかじめ薬剤で防腐処理してある板も存在しますが
売ってたり売ってなかったりするので，
今回は既存と同じく無処理の板を買ってきて
余っていた木材保護塗料を表も裏も３回たっぷり塗りました。
（※木材保護塗料とは「キシラデコール」に代表される
色付きの防腐防虫剤とでもいうような塗料です）
通常は塗装間隔12時間程度なので１日１回しか塗りませんが，
この場合，本当は塗料の中に浸してしまいたいくらいなので，
含浸させるべく吸い込んだところでさらに重ねてしまう塗り方をして
翌日でもベタベタしてます。
↓
ついでに書くと，「タフモック」「エコランバー」という名称で
プラスチック製の腐らない貫板が存在します。
ただ，厚さが18mmなので，部分交換の場合は
既存の貫板（15mm）と厚さが合わないため
私は使ったことがありません。
（もし厚さが合うものがあったとしても，
いずれ葺き替えのときに全交換するので
部分補修では必要ないかな，と思います。）
さらにもうひとつ，ついでに書いておくと，
10年以上前の私がそうだったように，
出てきている釘を打ちこむくらいで，それ以上のことはしない
という塗装業者・職人が圧倒的に多数派だと思います。
そもそも，普通は見積書にこんなことの記載は無いですから，
やらなくても「手抜き」にはなりませんし。
業者の立場としては，
下請なら めちゃめちゃ叩かれるのが当たり前，
元請でも 世知辛い価格競争に曝されるのが普通なので，
他社がやらないことをやる結果として利益が減ったり
その分価格を上げて成約率が落ちたりすることは
好ましいことではなく，避けて通るのが当然でしょう。
ですから，塗り替え工事を依頼する施主の立場の方には，
どの程度のことまで気にして工事する業者なのか，
見極めるのは無理でも 感触を掴んでから発注する必要がある
と思うのであります。
---------------------------------------------------
書き始めたら ついつい長くなってしまいましたが
最後に「時事ネタ」です。
そう，動画の終わりの方に出てくる「空調服」です。
３月に加入した相方があまりにも汗かきなので
半額経費で出すから「空調服」買ってみれば？と提案。
相方が調べ倒して購入したのがこれです。
↓
試着させてもらったところ，これが想像以上にイイ。
暑いんだから熱風が通るだけじゃないかと思っていたら
そうじゃなく，汗を乾燥させて気化熱を奪うわけです。
（よって，汗かかないと効果が薄い）
「マキタ」や「タジマツール」という大手からも
この類の製品が発売されていますが，
相方が買ったのは空調服の元祖？「アゼアス」のものです。
私が一番気になったのはバッテリーの重さと大きさなのですが，
マキタの14Vバッテリーと比べるとはるかに小ぶりで軽く
身に付けていても思ったほどは邪魔にならないです。
（逆にいうと，マキタのバッテリーの場合，
これ腰に付けるの？と想像しただけでゲンナリするので，
軽量小型の専用バッテリーを作らないと空調服の普及は難しいと思います）
↓
で，私も同じく「アゼアス」のものを買いました。
相方が買った服がポリエステル製であるのに対して，
私が買った服は不織布で，フード付きです。
汚れて捨てることになっても惜しくないように，と考えて
安い不織布のものを買ったわけですが，
質感が頼りなくて安っぽいので
次はポリか木綿の服を買うことにします。
ファンユニットは使いまわしで服だけ換えられるので
とりあえずお試しで買ってみるという人はこれでよいでしょう。
↓
ファンは２つ，デスクトップPCに付いてるようなやつで
バッテリー本体で回転数を４段階選べます。
↓
取説には，最強の【１】とその次の【２】だと
ファンの寿命が短くなるよ，ということが書いてありますが
推奨の【３】【４】だと物足りない。
ファンだけ購入可能だから，ぶっ壊れたら買い直せばいいや
ということにして，【２】で使ってます。
※【１】だと「ぶ〜〜〜〜〜〜ん」と，結構ウルサイ。
※まだファンが回らなくなるまでは使ったことはないですが
【２】でもフル充電なら８時間もつ仕様らしいです。
スイッチ入れると腰のところから入れた外気が
服の中を通って手首と首元から抜けていき，
フード被るとフードの中まで風が通ります。
そして，服は昔のダウンジャケットみたいに膨らんで，
一回りデブになったような感覚。
なので，服が結構 足場に引っかかるようになって，
破れるとマズイので慎重に移動するようになり，
それはそれで安全で，メリットと言えなくもない。
あまりにも高温だと塗装品質に支障が生じる恐れがあるので
暑さのピーク時に屋根塗りなんかしませんが，
外壁面はだいたい足場のシートに覆われていて
耐え難いほど暑くは無いですから，
使うとしたら，やっぱり屋根でしょうね。
（そう考えると，塗装屋よりも逃げ場がない防水屋とか
屋根屋とかに向いている商品のような気もします。）
空調服があると，無い場合よりも快適に仕事ができます。
冷感スプレー併用でターボ掛けるとさらに。
↓
個人的には，「シャツクール」に比べて やや強い感じがする
「アイスノン シャツミスト エキストラミントの香り」がおすすめです。
すでにツクツク法師が鳴き始めて，夏の終わりが感じられますが，
関心のある方は残暑対策でどうぞ。
そのお蔭で新記事書けるわけですけど。
一週間ほど前に新しい動画を公開しました。
前回公開の動画とこの動画の間に限定公開で３本動画があるのですが
「時事ネタ」を含むため，これを先に一般公開しました。
まずはご覧ください。
「カラーベスト屋根 棟板交換【曽根塗装店】」（８分）
屋根の頂上部を「棟」といい，
カラーベスト屋根（コロニアル屋根）の場合は
トタンが使われていることが多いです。
このトタンを「笠木」とよぶ場合もありますが
正式には「棟包み板金」といいます。
↓
寸法関係は正確ではありませんが，断面図を作成してみました。
↓
トタン「棟包み板金」の内側には
「棟板」または「笠木」もしくは「貫板」とよばれる木材があり，
トタンの側面から釘で固定されています。（赤丸囲いの釘）
その釘は通常「スクリュー釘」といわれるタイプで
その所以のギザギザがあるため抜けにくくはなっているのですが，
年数が経つと徐々にこの釘が抜け出てくることが多いです。
↓
釘が出てきている状態をあまりに放置すると，いずれ釘が抜け落ちて，
最悪の場合，台風などで棟包み板金が吹き飛んでしまうことがあります。
足場の上から ご近所の屋根を撮影した写真で，
実際に棟包み板金が無くなってる例です。
↓
また，出てきた釘の頭を引っ張ると簡単に抜けてしまうことがよくあり，
その理由として，釘が棟板に対して水平ではなく斜めに打たれていて
「抜けてないだけで効いていない」というＮＧな状態であることが
ヒジョーーーに多いです。（経験上，その確率は70％以上です）
こんな具合に
↓
マウスポインタを乗せると図が変わります。
↓
ちなみに，ＮＧ（No Good）な打ち方の場合には
角度的に釘を伝って棟板まで雨水が浸みやすくなると思われ，
後年，釘が余計に抜けやすくなるようです，経験的に。
逆に，ＧＪ（Good Job）な打ち方の場合，
20年過ぎていてもしっかり釘が効いていて何ともないこともあって
「この釘を打った屋根職人は真面目な人だったんだなぁ」
としみじみと感心することがあります。
（残念ながら そんな家は滅多に無いですけど）
昔は，釘頭が多少出てきていても，あまり考えず，
ただコンコンと打ち込んで，そのまま塗ってましたが
追跡調査の結果，打ち込んでも また出てくることがわかったので
現在はステンレスのビスで打ち替えることにしています。
ビス打ちにしなくても，出てきている釘を一旦抜き取り，
ＧＪな打ち方に変更してもいいわけですが，
トタンの内側の棟板の厚さは15ミリ，
その厚さの真ん中を狙って正確に水平に釘を打ち込むのは
（やってみるとわかりますが）案外難しく，
私的にはビス打ちに換えちゃったほうが簡単です。
それに釘とは比較にならないくらい緩みにくく確実でもある。
使用するビスは下穴無しでスパッとトタンを突き通す
「板金オールラウンドビス ステンレス 3.7×40」がおすすめです。
（もちろんインパクトドライバー使っての話です，為念）
このビス，現時点では「Amazon」での取り扱いが無く，
ネット販売していても なぜか価格が高めなので
建築資材店やホームセンターで探してください。
↓
当方，ばりばりのＡ型なのでｗ もう少し細かい話になりますが，
ビス打ちの位置はもともと釘が打ってあった位置よりも
少しずらして別の位置にした方が効きます。
↓
釘を抜いた跡の穴は，
「ポリパテ」か「クイックメンダー」で埋めます。
「クイックメンダー」で埋めた後の写真です。
↓
で，私の場合，ステンレスのビスで打ち替える際，
釘を抜くついでにトタンをめくって「棟板」の状態を確認しています。
↓
私の経験上，築15年を過ぎると,
「棟板」が腐っていることがあるので。
↓
全部交換なら本職の屋根工事業者を呼びますが，
部分補修の場合は私がやることもあります。
今回の動画のお宅は数量が少なかったので私がやりました。
棟板は通常は杉材の板で「貫板」という名前で売っており
伝統的な規格で寸法が決まっているようで，
厚さ15mm×幅90mm×長さ3650mm，ホームセンターで買えます。
「ＡＣＱ加工」といって，腐りにくくするために
あらかじめ薬剤で防腐処理してある板も存在しますが
売ってたり売ってなかったりするので，
今回は既存と同じく無処理の板を買ってきて
余っていた木材保護塗料を表も裏も３回たっぷり塗りました。
（※木材保護塗料とは「キシラデコール」に代表される
色付きの防腐防虫剤とでもいうような塗料です）
通常は塗装間隔12時間程度なので１日１回しか塗りませんが，
この場合，本当は塗料の中に浸してしまいたいくらいなので，
含浸させるべく吸い込んだところでさらに重ねてしまう塗り方をして
翌日でもベタベタしてます。
↓
ついでに書くと，「タフモック」「エコランバー」という名称で
プラスチック製の腐らない貫板が存在します。
ただ，厚さが18mmなので，部分交換の場合は
既存の貫板（15mm）と厚さが合わないため
私は使ったことがありません。
（もし厚さが合うものがあったとしても，
いずれ葺き替えのときに全交換するので
部分補修では必要ないかな，と思います。）
さらにもうひとつ，ついでに書いておくと，
10年以上前の私がそうだったように，
出てきている釘を打ちこむくらいで，それ以上のことはしない
という塗装業者・職人が圧倒的に多数派だと思います。
そもそも，普通は見積書にこんなことの記載は無いですから，
やらなくても「手抜き」にはなりませんし。
業者の立場としては，
下請なら めちゃめちゃ叩かれるのが当たり前，
元請でも 世知辛い価格競争に曝されるのが普通なので，
他社がやらないことをやる結果として利益が減ったり
その分価格を上げて成約率が落ちたりすることは
好ましいことではなく，避けて通るのが当然でしょう。
ですから，塗り替え工事を依頼する施主の立場の方には，
どの程度のことまで気にして工事する業者なのか，
見極めるのは無理でも 感触を掴んでから発注する必要がある
と思うのであります。
---------------------------------------------------
書き始めたら ついつい長くなってしまいましたが
最後に「時事ネタ」です。
そう，動画の終わりの方に出てくる「空調服」です。
３月に加入した相方があまりにも汗かきなので
半額経費で出すから「空調服」買ってみれば？と提案。
相方が調べ倒して購入したのがこれです。
↓
試着させてもらったところ，これが想像以上にイイ。
暑いんだから熱風が通るだけじゃないかと思っていたら
そうじゃなく，汗を乾燥させて気化熱を奪うわけです。
（よって，汗かかないと効果が薄い）
「マキタ」や「タジマツール」という大手からも
この類の製品が発売されていますが，
相方が買ったのは空調服の元祖？「アゼアス」のものです。
私が一番気になったのはバッテリーの重さと大きさなのですが，
マキタの14Vバッテリーと比べるとはるかに小ぶりで軽く
身に付けていても思ったほどは邪魔にならないです。
（逆にいうと，マキタのバッテリーの場合，
これ腰に付けるの？と想像しただけでゲンナリするので，
軽量小型の専用バッテリーを作らないと空調服の普及は難しいと思います）
↓
で，私も同じく「アゼアス」のものを買いました。
相方が買った服がポリエステル製であるのに対して，
私が買った服は不織布で，フード付きです。
汚れて捨てることになっても惜しくないように，と考えて
安い不織布のものを買ったわけですが，
質感が頼りなくて安っぽいので
次はポリか木綿の服を買うことにします。
ファンユニットは使いまわしで服だけ換えられるので
とりあえずお試しで買ってみるという人はこれでよいでしょう。
↓
ファンは２つ，デスクトップPCに付いてるようなやつで
バッテリー本体で回転数を４段階選べます。
↓
取説には，最強の【１】とその次の【２】だと
ファンの寿命が短くなるよ，ということが書いてありますが
推奨の【３】【４】だと物足りない。
ファンだけ購入可能だから，ぶっ壊れたら買い直せばいいや
ということにして，【２】で使ってます。
※【１】だと「ぶ〜〜〜〜〜〜ん」と，結構ウルサイ。
※まだファンが回らなくなるまでは使ったことはないですが
【２】でもフル充電なら８時間もつ仕様らしいです。
スイッチ入れると腰のところから入れた外気が
服の中を通って手首と首元から抜けていき，
フード被るとフードの中まで風が通ります。
そして，服は昔のダウンジャケットみたいに膨らんで，
一回りデブになったような感覚。
なので，服が結構 足場に引っかかるようになって，
破れるとマズイので慎重に移動するようになり，
それはそれで安全で，メリットと言えなくもない。
あまりにも高温だと塗装品質に支障が生じる恐れがあるので
暑さのピーク時に屋根塗りなんかしませんが，
外壁面はだいたい足場のシートに覆われていて
耐え難いほど暑くは無いですから，
使うとしたら，やっぱり屋根でしょうね。
（そう考えると，塗装屋よりも逃げ場がない防水屋とか
屋根屋とかに向いている商品のような気もします。）
空調服があると，無い場合よりも快適に仕事ができます。
冷感スプレー併用でターボ掛けるとさらに。
↓
個人的には，「シャツクール」に比べて やや強い感じがする
「アイスノン シャツミスト エキストラミントの香り」がおすすめです。
すでにツクツク法師が鳴き始めて，夏の終わりが感じられますが，
関心のある方は残暑対策でどうぞ。
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